Путь от набора постеров для дальнобойщиков, до важнейшего издания в мире моды, о работе с которым мечтают супермодели и признанные фотографы.
В начале августа анонсировали календарь Pirelli’2020, в котором снялись Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Мия Гот и другие талантливые актрисы. Итальянский фотограф Паоло Роверси, работавший с Giorgio Armani и Dior, посвятил художественную съемку поиску Джульетты. 58 лет назад, когда вышел первый календарь, даже амбициозный арт-директор британского филиала компании Pirelli Дерек Форсайт не мог мечтать о таком успехе.
Pirelli, или «The Cal», впервые появился как корпоративный календарь одноименной компании, производившей шины. В 1962 году британский филиал Pirelli искал маркетинговый ход, который помог бы выделиться на фоне конкурентов, и календарь, в качестве подарка постоянным клиентам и партнерам, должен был стать только частью большой рекламной стратегии. Первый номер не имел никакого успеха. Теренс Донован снял для него девушек на фоне различной техники – от мопедов до тракторов – с шинами компании Pirelli, но календарь проигрывал в сравнении с любимыми публикой картинками в стиле пинап. Однако арт-директор Дерек Форсайт верил в успех идеи и решил сделать ещё одну попытку. Автором новой фотосъемки в 1964 году стал официальный фотограф The Beatles, Роберт Фриман. Особенностью проекта была простота. Самая первая съемочная группа состояла из Фримана, представителя компании Дерека Форсайта в роли продюсера и двух моделей, Джейн Ламб и Сонни Фриман-Пей, жены фотографа. Пляжные фотографии, на которых не было ни одной машины, были больше похожи на семейный альбом, чем на пикантные постеры. Из-за боязни критики в главный офис в Милане не отправили ни одного экземпляра. Однако, вскоре после выхода, календарь стал настоящей сенсацией, а спрос на продукцию Pirelli увеличился.
В 1963 году журнал VOGUE задавал курс на фотосессии с естественной красотой без пошлости. Первые ежегодные выпуски Pirelli соответствовали этой тенденции, в них снимались обычные девушки, образы которых только предполагали эротизм. Но «The Cal» стремился отражать смену поколений и их интересов, и вскоре настроение календаря начало меняться.
«Безумные 60-е» были временем хиппи, The Beatles, рок-музыки, эксцентричной моды, мини-юбок, а также молодежных протестных движений и анти-вьетнамских митингов. Календарь становился откровеннее, хоть и не в ущерб художественной ценности, а его популярность только росла. До 70-х бюджеты на съемку всё ещё были небольшими, но уже в 1965 моделей было пять, а работы фотографа Брайана Даффи впервые критиковали за излишнюю откровенность и кадры, которые будто «подглядывают» за девушками на пляже. В 1966 году календарь Pirelli впервые «вышел в свет». Его выход анонсировали в прессе и за фотографиями начала следить широкая публика.
«The Cal» мог бы остаться рядовым корпоративным изданием, отличающимся от других «офисных» календарей лишь чуть большей откровенностью. Однако компания искала новых фотографов и новые решения. Уже с 1968 года Pirelli начал свое победоносное восхождение к миру большой моды и искусства. Фотожурналист Гарри Пачинотти решил снять новый выпуск в Тунисе, где в тот момент начиналась война между Израилем и арабскими государствами. На фоне боевых действий и постоянных задержаний местной полицией Пачинотти снял настоящий шедевр. Впервые в истории календаря в нем появились модели разных национальностей и с разным цветом кожи, а каждый кадр стал иллюстрацией к стихотворениям знаменитых европейских поэтов. К изданию выпустили приложение в виде аудиопленки, на которой женские голоса читали те самые стихи.
На следующий год Гарри Пачинотти отправился в Калифорнию, которая тогда была штатом «американской мечты», с одним лишь фотоаппаратом. Всех моделей он нашел на месте, снимая бытовые сценки, и многие из девушек даже не подозревали, что оказались в кадре.
А в 1970, с началом нового десятилетия, началась и новая история Pirelli. Фотографом выпуска стал Фрэнсис Джакобетти, неоднократно снимавший для Playboy. Несмотря на то, что все модели были одеты, Pirelli’70 приобрел одиозную славу: его отправили английским принцам Филиппу, Чарльзу и Эндрю, а Джон Леннон лично звонил в лондонский офис, чтобы получить четыре копии. Мало у кого из девушек в кадре было видно лицо, зато фигуры уже стали модельными, что тоже станет «фишкой» будущих лет. Номер 1971 года, тоже за авторством Джакобетти, впервые показал обнаженную женскую грудь и впервые поступил в розничную продажу, теперь им мог любоваться каждый желающий.
Слава, которая пришла к компании, была слишком неоднозначной. Дерек Форсайт настоял на том, чтобы календарь отошёл от «порнографии», набиравшей популярность. В 1972 году фотографом стала женщина – художница-импрессионистка Сара Мун, создавшая для моделей образы, напоминающие полотна Дега, а презентация номера прошла в галерее Мальборо. Мужская часть аудитории, ожидавшая другого, критиковала выпуск. Зато спекулянты перепродавали страницы календаря по 100 фунтов, как произведения живописи.
Для съемок юбилейного 10-го издания пригласили фотографа Ханса Форера. Фотографии вновь приобрели ярко выраженную эротическую окраску, а на съемки приехали представители прессы. Pirelli стал самостоятельным культурным феноменом. Даже член английского кабинета министров Джон Пейтон не побоялся признаться, что у него есть один из экземпляров календаря.
В 1973-м году грянул затянувшийся нефтяной кризис. К 75-ому году застой в автомобильной промышленности достиг таких масштабов, что это отразилось и на шинной промышленности. Выпуск «The Cal» временно приостановили, но дела у компании шли плохо, и простой затянулся на девять лет. Многие компании безуспешно пытались повторить успех Pirelli, а преданные фанаты собирали и издавали подборки фотографий прошлых лет. Издание Дэвида Найвена, оказалось настолько удачным, что было распродано за два месяца, и до сих пор имеет спрос на аукционах.
Уже в 1984 году календарь вернулся под руководством нового арт-директора, чтобы продолжить свою триумфальную историю.
