Путь от набора постеров для дальнобойщиков, до важнейшего издания в мире моды, о работе с которым мечтают супермодели и признанные фотографы.
В первой части истории культового календаря Pirelli журнал Beautiful Lifestyle рассказал о пути от корпоративного издания до культового ежегодника, за номерами которого охотились музыканты The Beatles. В 1975-м году, из-за нефтяного кризиса, выпуск календаря приостановили на целых девять лет, но это даже это только подтолкнуло его к будущей мировой славе.
В 1984 году дела у Pirelli пошли на лад, и компания решила вернуть выпуск культового календаря. После десятилетнего перерыва The Cal вышел под руководством нового арт-директора Мартина Уолша, который решил использовать на фото ненавязчивую рекламу продукции Pirelli – следы от шин. В съемке Уве Оммера не было ни одной машины, а узоры протекторов были спрятаны на песке, на обнаженных телах моделей и в плетении гамаков. А в 1985 Норман Паркинсон создал для календаря серию снимков, напоминающих фотоотчет с модного показа. Для создания эксклюзивной серии одежды, обуви и аксессуаров с «протекторным» узором привлекли 12 лучших лондонских модельеров и дизайнеров. А фотосъемку провели в роскошных апартаментах отеля в Эдинбурге. Идеи Уолша нравились и компании, и СМИ, и в 1986 году The Cal снова взял направление на художественность. Самые талантливые студенты Королевского колледжа искусств создали картины и инсталляции, конечно же с вездесущим следом от шины, которые стали основой фотографий Берта Штерна. Обнаженные модели так органично вписывались в фон, что сложно было понять, где заканчивается картина. Календарь был обречен на успех, и на презентации герцог Вестминстерский предложил продавать его благотворительных целях.
А в 1987 году Теренс Донован вновь вдохновился красотой Африканского континента и сделал выпуск только с чернокожими моделями. В этом же календаре широкая общественность впервые увидела 16-летнюю Наоми Кэмпбелл, и карьера «черной пантеры» пошла в гору. Узор от шин почти незаметно спрятался в крупных золотых украшениях, сделанными на заказ именитым лондонским ювелиром. Каждый новый фотограф, получая полную творческую свободу и неплохой бюджет, старался выделиться. В 1988 Барри Латеган пригласил для постановки своих фотографий солисток Королевского балета и Джиллиан Линн, хореографа, ставившую танцы в мюзиклах «Кошки» и «Фантом оперы». Девушек в трико и футуристических масках, замерших в танцевальных позах, дополнял первый в истории The Cal юноша. Правда, его имя не сохранилось в истории, потому что Латеган и Линн выбрали для него контрастный комбинезон со следами шин, закрывавший даже лицо. В 1989 году фотографом во второй раз в истории календаря стала женщина. Джойс Теннесон выбрала одну из самых популярных тем для календарей – знаки зодиака, но в отличие от Сары Мун, не стала отказываться от обнаженных моделей и духа сексуальности. Кадры, напоминавшие о римских статуях и богинях, были будто подернуты легкой дымкой, а след протектора зачастую пролегал еле заметной строчкой прямо поверх кадра.
В начале 90-х эстетика The Cal вновь сменилась. Пришло поголовное увлечение спортом, открывались фитнес-залы и центры йоги, приглашающие женщин, и в моду вошли спортивные фигуры. Артур Элгорт пригласил для съемок, начинающих новое десятилетие, настоящую участницу Олимпийских игр Лауру Борже, которая тренировала и остальных моделей. На ранчо в Севилье выстроили декорации древнегреческого стадиона, а девушек снимали во время спортивных упражнений. Следующие две съемки фотограф Клайв Эрроусмит также использовал образы сильных женщин. В 1991 он буквально сделал из моделей великих исторических личностей, повлиявших на историю своей страны. Дизайнерам пришлось вплетать протекторный принт в исторические костюмы Надежды Дуровой, Клеопатры, Мулан и героини «Свободы на баррикадах». А на следующий год объединил идеи красоты женского тела и животной силы, раскрасив моделей как животных китайского гороскопа. Достаточно пластичных и артистичных моделей искали четыре месяца, ещё дольше изготавливали маски животных, а натурные съемки проводили в Испании, и в общей сложности Эрроусмит отснял более 10 000 фотографий. В напечатанном календаре к каждой фотографии добавили список со знаменитостями, родившимися под определенным знаком.
В 1993 году календарь Pirelli праздновал 30-летие. Джон Клариджа пригласили, чтобы он создал «пляжную» съемку, как дань памяти первым выпускам. Кроме классического набора: полуобнаженные девушки в светлых купальниках, морские волны и песок, в календаре была художественная задумка и неповторимый стиль. Теперь календарю было, что вспоминать. А в следующем году арт-директор решил отказаться от скрытой рекламы в виде следов от шин и дать фотографам ещё больше свободы. В 1994 Херб Ритц подвел итоги истории моды XX века. У каждой девушки нового выпуска было узнаваемое лицо, Ритц снял 12 супермоделей, для каждой из которых был придуман свой образ. Так, Летиция Каста представляла наступающий шик 50-х, а Синди Кроуфорд — откровенные 80-е, наполненные солнцем и свободой. Теперь попасть в The Cal было так же почётно, как сняться для обложки глянцевого издания. В 1996 знаменитый фотограф Питер Линдберг вместе с шестью моделями и актрисами: Евы Герциговой, Кэрри Отис, Настасьи Кински, Татьяны Патиц, Навии Нгуйен и Кристен МакМенами, отправился на высохшее соленое озеро El Mirage в Калифорнии. Образы девушек на черно-белых фотографиях получились естественными, что выгодно отличало их от модных гламурных съемок. В 2001 году компания Pirelli впервые настояла на том, чтобы съемки проходили в определенном месте – Италии. Марио Тестино выбрал Неаполь с шикарными дворцами и улочками с буйной растительностью. Фотограф, вслед за Гарри Печинотти, снимает как будто бытовые сценки с девушками, застигнутыми врасплох. В календаре снималось всё больше знаменитостей, для кого-то страницы Tha Cal становились признанием, а для кого-то началом карьеры. В 2002 Питер Линдберг даже выбирает местом действия съемочную площадку. Календарь продолжал меняться, отражая модные тенденции и изменения в обществе. В 2004 году англичанин Ник Найт показал свое видение женственности через картины, похожие на произведения современного искусства. Роковые женщины, циркачки, панки, феи цветов, и даже беременная модель – с помощью цифровых редакторов Найт переносил моделей в фантастический выдуманный мир.
Для съемок календаря всё чаще привлекали фотографов и дизайнеров, создававших высокую моду. В 2005 году The Cal снял Патрик Демашелье на Polaroid, календарь увеличился в объеме на девять дополнительных страниц. А в 2011 Pirelli пригласили снимать Карла Лагерфельда, превратившего моделей в древнегреческих муз, нимф, сатиров и богов. Естественно, проект с такой длительной историей не мог игнорировать актуальные темы и в XXI веке зачастую становился площадкой для обсуждения самых разных проблем. В 2009 Питер Берд посвятил съемку экологичности и любви к природе в соответствии с принципом «нулевого воздействия» – Zero Impact. Модели снимались в саванне на фоне слонов, огромных деревьев и скелетов, а с помощью коллажирования гламурная съемка превратилась в резкое высказывание. Четыре года спустя, в 2013, автором календаря стал документальный фотожурналист Стив МакКарри, снявший в 1985 для National Geographic одно из самых знаменитых фото «Шарбат гула» – афганскую девочку с пронзительным взглядом. Бэкграунд МакКарри не мог не повлиять на фотографии. В число моделей попали женщины, знаменитые благотворительной деятельностью и выпуск был признан одним из самых скромных в истории Pirelli. В 2016-м Энни Лейбовиц размышляла над ролью женщины в современном мире и сняла серию лаконичных портретов Серены Уильямс, Патти Смит, Натальи Водянова и Йоко Оно. Все героини были показаны как харизматичные, уверенные в себе, и только после этого, привлекательные женщины. Кстати, очень похожая съемка вышла в сентябрьском Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл.
Сегодня The Cal перерос утилитарную эротику и ведет разговор о человеке. Тандемы моделей и фотографов рассказывают о разных типах красоты. Всё чаще голое тело уходит на задний план, и авторы выбирают для съемок сложные костюмы. Так, в 2018-м темой календаря стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а съемка различными объективами создала нужное ощущение вытянутых и непропорциональных фигур. Новый календарь, выход которого запланирован на 2020 год, Паоло Роверси озаглавил «В поисках Джульетты».
Автор: Полина Воробьева
